Сериал "Красная королева": как создавали одежду для Регины Збарской - "самого красивого оружия Кремля"
12-серийная мелодрама "Красная королева" (стартует сегодня на "Интере"), рассказывающая о жизни Регины Збарской (в фильме Регина Барская) - самой популярной манекенщицы 60-х, которую называли "советской Софи Лорен" и "самым красивым оружием Кремля" - может похвастаться несчетным количеством костюмов. По словам режиссера картины Алены Семеновой, эта история, конечно, во многом преувеличена и приукрашена, но, тем не менее, в ней есть много исторических фактов, которые требовали внимания к деталям (фильм снимали FILM.UA и Shpil). Роль Регины Збарской исполнила 22-летняя питерская актриса Ксения Лукьянчикова, для которой съемки в сериале - дебют в кино! Девушку выбрали не случайно - благодаря ее поразительному внешнему сходству со Збарской (до этого претенденток на роль очень долго искали в Украине, Белоруссии, России, Польше и Сербии). И это при том, что весила Ксения на 15 килограммов больше положенного веса. Но специально для роли Лукьянчикова похудела и обрезала длинные волосы. Съемки проходили в Минске, Бресте, Москве, Санкт-Петербурге, Самарканде, а сцены парижского показа снимали во Львове. Только для подиумных съемок художник по костюмам Гала Отенко и ее команда разработали и создали 24 коллекции одежды. Мы попросили Галу подробнее рассказать нашим читателям, как современных барышень превращали в элегантных девчат из 50-60-х.
|
"СОЗДАЛИ БОЛЕЕ 1 000 НАРЯДОВ"
- Гала, сколько времени у вас было на подготовку такого масштабного проекта?
- Очень мало на самом деле. В связи с ситуацией в стране проект замораживали, потом меняли место съемок, потом утверждали актрис... А в фильме о моде, манекенщицах невозможно создавать одежду отдельно от актера. Все костюмы должны были сидеть идеально, подчеркивать нужное, скрывать лишнее и при этом максимально ярко раскрывать характер героя.
- Вы подсчитывали, сколько костюмов создали для этой картины?
- Я пыталась, и насчитала более 1000. Только у главной героини - больше 160 переодеваний. У каждой из четырех ее приятельниц – около 30, а местами и больше. Дело в том, что картина охватывает большой временной промежуток. А ведь еще есть коллекции, фотосессии! У нас - 24 разных коллекции, и в каждой - по 6-12 единиц костюмов. Шилось практически все - вплоть до белья и корсетов. Заморачивались по-настоящему, чтобы у человека, который интересуется тем периодом, не было повода к нам придраться.
|
"САМОЙ БОЛЕЗНЕННОЙ ТЕМОЙ БЫЛИ КАБЛУКИ"
- Модели, которые мы видим в фильме, это точная копия того, что носили раньше, или у вас все-таки была возможность проявить творческую фантазию?
- Единственное, что мы полностью реконструировали, вплоть до головных уборов и обуви, – одежду трех французских манекенщиц Christian Dior, в которой они прогуливались по Москве во время приезда в 1959 году. Мы даже снимали их в таких же ракурсах, в каких они запечатлены на старых фотографиях, смотрели, где и что поправить, чтобы силуэтно и пропорционально они выглядели так же. Если лицо нашей модели шире, чем на фотографии, приходилось ей делать крупнее шляпку, чтобы соблюсти пропорции. И все это делалось в плотном партнерстве с гримерами, потому что костюм без грима и прически не будет выглядеть целостно и гармонично, как и наоборот.
- А те наряды, которые носят главные героини?
- Это наше творческое решение. Нам, помимо времени, надо было учитывать особенности фигуры актеров. Например, силуэт, который был актуален в ту эпоху, совершенно не подходил для фигуры нашей Лили Брик. Поэтому режиссер предложила решить эту проблему в стилистике 20-х годов. В каких-то моментах мы, например, отходим от правильной длины ради того, чтобы ножки актрисы выглядели красивее. Нам же надо, чтобы героини создавали нужный эффект, вызывали нужное впечатление, соответственно – приходилось в чем-то отходить от правил, чтобы выиграли и общая картина и героиня. Самой болезненной темой для нас были каблуки. В 50-е годы максимальная высота была 8 сантиметров, стандартная - 4-6 сантиметров. А актрисы – все разные по росту, их же выбирали по актерским данным и внешнему сходству, поэтому где-то приходилось каблуки брать выше.
- Как разрабатывали образы манекенщиц того времени?
- Каждый показ, каждый образ создавался, отталкиваясь от сценария. Где-то нужно было показывать серую совдепию, где-то – яркую Европу, а в части сцен – конфликт. Как, например, в парижской истории. Изначально в Париже модели не произвели фурор, и только когда девушки вышли в шубах и сапожках на молнии, публика проснулась. Увязать павлопосадские платки, народный орнамент, шубы, чтобы это не выглядело пошло, было очень трудно. Я понимаю, что отделка, орнамент в то время были гораздо более примитивными, но нам, кроме того, что восстановить эпоху, показать характеры героинь и совместить сюжетные линии, нужно было учитывать и то, что картину мы делаем для современного зрителя. Мы старались сделать так, чтобы увиденное не казалось смешным, и одновременно было исторически правильным. Костюм - это один из инструментов передачи эмоции, и от того, насколько он соответствует сюжетной линии, характеру персонажа, антуражу, зависит восприятие зрителем сцены и фильма в целом.
|
"МНОГИЕ ДЕВОЧКИ ХОТЕЛИ ВЫКУПИТЬ КОСТЮМЫ"
- Не было такого, что актрисам не нравились то, как они выглядят в этих моделях?
- Нет, скорее, наоборот - у нас многие девочки хотели выкупить костюмы, говорили, что с удовольствием носили бы их и в повседневной жизни. Сейчас 50-60-е годы как раз в тренде, да и вещи получились очень классные.
- Как находили нужные материалы? Ткани, фактура, расцветка, фурнитура – все же уже совершенно другое.
- Самым сложным было найти ткани. С одной стороны, нам очень повезло, что сейчас пошла мода на 50-60-е годы, поэтому оп-арт и горох мы нашли без проблем. Но все равно какие-то ткани приходилось красить, тонировать, вместо рисованных полос настрачивать тесьму, визуально создавать нужный эффект на современных материалах. Что-то мы покупали у старьевщиков, что-то искали на слетах коллекционеров. Что касается СССР, то ряд фабрик как красили ткани в "какашечные" тона, так по сей день ничего и не изменилось, поэтому с этим проблем не было. Даже чулки со швом мы заказывали на чулочной фабрике под Минском, там они до сих пор производятся по технологиям того времени. Если же говорить о лекалах, то тут главное найти хорошего конструктора – он по фотографии и эскизу поймет, как простроить костюм. Но несколько вещей того времени мы все-таки разобрали и перенесли на бумагу, чтобы добиться нужного направления, получить правильную форму, силуэт.
|
"НАС ВСЕГДА СПАСАЮТ КОРСЕТЫ"
- Учитывая географию съемок, как проходили примерки? Девушки не менялись в пропорциях, учитывая столь длительный период съемок?
- До старта было несколько больших примерок в Киеве, но в основном все примерки проходили на съемочной площадке. Что касается изменения фигуры – это самая большая проблема. Но нас всегда спасают корсеты. Если актриса не может дышать, значит, ей надо думать, как вернуться в исходные параметры. Кстати, на лицах это ведь тоже отражается, но тут уже спасают гримеры. Кто-то худеет, кто-то поправляется, – это неизбежно на длительном проекте, поэтому приходится с этим бороться. А вообще девушки должны были бы за этим сами следить. Если профессиональная актриса берется за проект, она должна поддерживать свои параметры.
- А какой костюм оказался самым дорогим и сложным в производстве?
- Самый дорогой – свадебное платье Августы (ее сыграла Ада Роговцева). Это платье 1905 года, которое по легенде шила сама Надежда Ламанова - мастерица, которая одевала царскую семью. Платье все расшито вручную – камнями, бусинами, пайетками. Оно вышивалось полтора месяца в четыре руки. Но оно просто нереальное! В производстве стоило дороже мехов и шуб!
|
СПРАВКА "КП"
Регина Збарская
В биографии Регины Збарской (1935-1987) - множество пробелов, начиная с места рождения и заканчивая смертью. Известно, что ее модельная карьера началась с встречи с очень известным в то время модельером Верой Араловой. Участвуя в показах Араловой, Збарская заявила всему миру, что в СССР тоже есть мода. Французский журнал Paris Match назвал ее "самым красивым оружием Кремля". А когда Вячеслав Зайцев подстриг Збарскую под пажа и создал образ "итальянской красавицы", Регину в западной прессе окрестили "советской Софи Лорен". Ею восхищались Пьер Карден, Кристиан Диор и Федерико Феллини. Единственным возлюбленным Регины, а потом и мужем (в начале 1960-х годов), был московский художник Лев Збарский. Но когда она забеременела, Збарский не захотел ребенка, и она решилась на аборт, после чего подсела на антидепрессанты. В итоге муж ушел к другой, а Регина угодила в психиатрическую больницу с признаками сильнейшей депрессии. Потом, по слухам, закрутила роман с югославским журналистом, который впоследствии будто бы написал бестселлер "Сто ночей с Региной Збарской", рассказывавший о порочных связях Регины с членами ЦК и ее доносах на других манекенщиц. Но существовала ли книга, достоверно не известно. Дважды пыталась покончить с собой, и с третьей попытки ей это удалось - в ноябре 1987 года она якобы отравилась снотворным. Обстоятельства смерти тоже достоверно неизвестны. Ее мифический дневник (опять-таки, неизвестно, был ли он на самом деле), в котором якобы она описывала все тайны своих отношений с КГБ, исчез. Где находится могила - неизвестно.
