Впору брать топор и рубить под корень. Но подождите, не спешите. Да, это проблема, но она легко решается.
Существует несколько способов, которые заставят деревья плодоносить быстрее. Они разные, но принцип действия у них одинаковый - навредить дереву. Да-да, именно навредить.
Дело в том, что главная задача любого растения - оставить наследников. Если в жизни зеленого питомца все хорошо, его кормят-поят, холят и лелеют, оно начинает жировать - растет вверх и вширь, а обзаводиться потомством, то есть плодами и семенами, не спешит. Но как только дереву становится худо, как только появляется основание думать, что дни сочтены, оно тут же начинает плодиться. Именно это нам и нужно.
Кольцевание
Ход работ. В конце мая - начале июня у основания скелетной ветви снимают кору в виде кольца шириной 2 см. Затем кору переворачивают "вверх ногами", прилаживают на место выреза и обматывают пленкой. Через пару месяцев пленку снимают - за это время кора срастется со стволом. Но отток питательных элементов при этом будет нарушен, что стимулирует закладку цветочных почек.
Нюансы. Никогда не делайте кольцевание всех скелетных веток разом - это приведет к нарушению оттока питательных веществ к корням дерева, оно будет сильно голодать. И может даже погибнуть!
Нельзя срезать кольцо шириной больше 2 см - ветка может засохнуть.
Эффект при таком способе не столь быстрый, как с перетяжкой, - деревья после кольцевания начнут плодоносить через 2 - 3 года. Но зато с возрастом их урожай будет существенно нарастать.
Метод можно использовать только на деревьях старше 3 лет.
Категорически нельзя использовать кольцевание на косточковых породах - вишне, черешне, сливе, алыче и абрикосе. Любое повреждение коры у этих деревьев вызывает камедетечение, которое ослабляет растение.
Смена ориентации
Ход работ. В мае ветки, которые у плодовых деревьев обычно растут вверх, нужно перевести в горизонтальное положение. Сделать это можно двумя способами: поставить распорку между стволом и побегом или же оттянуть ветку вниз при помощи веревки. В таком положении они должны находиться до конца лета, после чего фиксаторы можно убрать.
Обратите внимание, что нельзя привязывать веревки за верхушку побега - в этом случае он искривится дугой. И эффект получится противоположный - на "горбе" начнут активно отрастать волчки, а цветочные почки не заложатся. Привязывать веревку нужно примерно посередине ветви.
Нюансы. Это самый легкий и самый безопасный способ, но он подходит только для молодых деревьев - на 1 - 2-й год после посадки. Толстые старые ветви отогнуть не получится.
Эффект от смены ориентации ветвей тоже не моментальный - цветочные почки закладываются лишь на 2 - 3-й год.
Прищипка
Ход работ. Как только молодые побеги достигнут длины 20 - 25 см, им прищипывают верхушки так, чтобы осталось 2 - 3 листочка. В этом случае веточка тратит все свои силы на вызревание. А чем быстрее она созреет, тем раньше начнет цвести.
Нюансы. Метод - проще некуда, но он годится только для молодых деревьев.
Эффект от него тоже нескорый - он проявится года через 2 - 3.
Перетяжка
Ход работ. В мае - начале июня выбирают на дереве 3 - 4 скелетные ветви и туго перетягивают их проволокой у самого основания (удобнее делать это при помощи плоскогубцев). А чтобы она не поранила кору, предварительно обматывают место перетяжки мешковиной в 1 - 2 слоя. "Удавку" оставляют на пару месяцев, а затем снимают.
Урожай после такой процедуры появится уже на следующий год.
Нюансы. В принципе эта операция довольно простая и безопасная. Главное, не забыть вовремя снять проволоку! В противном случае она может врасти в кору, и удалить ее будет непросто. А на месте перетяжки потом останется рана.
Применять этот способ можно только на деревьях старше 3 лет.
МЕЖДУ ПРОЧИМ
Кольцевание и перетяжку ветвей можно делать не только на молодых деревьях, но и на взрослых, чтобы повысить их урожайность. Но учтите: ветви, которые будут подвергаться операции, не должны быть старше 5 лет.